Cómo cortar las pistas de un stripboard

Question

Desde que he empezado con la electrónica estoy utilizando este tipo de placa para proyectos permanentes:

Pero a veces es un poco molesto, sobre todo cuando necesito una línea que vaya de la parte superior a la inferior del tablero. He visto este tipo de tablero:

Mi pregunta es, ¿cómo puedo cortar las tiras?

Con cortar la tira no me refiero a cortar la placa en sí, sólo la tira de cobre. Lo he intentado con un cuchillo de precisión pero no estoy seguro del método, la hoja se estropea muy rápido y es muy difícil cortar el cobre.

Answer 1

Existen herramientas específicas para hacer agujeros en este material, denominado "stripboard" o "veroboard". Estas herramientas son básicamente una broca en un mango moldeado de plástico o madera y tienen este aspecto:

(foto desde aquí )

Como se trata básicamente de una broca, se puede utilizar cualquier broca de acero rápido. Hay algunas buenas instrucciones en Instructables que muestran cómo hacer agujeros limpios. Sin embargo, si va a utilizar stripboard a menudo, vale la pena comprar una herramienta con un mango, que son bastante baratos.

Answer 2

Resumen: El uso de una broca adecuadamente seleccionada (véase más abajo) con un mango de cinta hecho a medida funciona muy bien. El uso del mismo tamaño de broca cada vez y el establecimiento de una técnica estandarizada (vueltas, presión, ...) permitirá establecer un buen método de fiabilidad. Esto será mucho más rápido y fiable que utilizar cualquier tipo de cuchilla, a costa de una compacidad ligeramente menor en casos extremos. Siempre es aconsejable inspeccionar el corte final para asegurarse de que no se extienden pequeños mechones de pista a lo largo de los bordes del orificio para formar un puente, pero un método coherente significará que habrá muy pocos puentes.

Detalle: Solía hacerlo a menudo y mi método y herramienta favoritos se basan en las experiencias.
Descubrí (como otros han señalado) que una broca de mano del tamaño adecuado funcionaba bien.
Hay un rango de tamaño óptimo que da los mejores resultados - demasiado pequeño y se necesita demasiada profundidad en el tablero antes de obtener un corte garantizado en todo el ancho de la pista, demasiado grande y no se centra bien y también tiende a dañar las pistas adyacentes. El tamaño real depende de su estilo, pero debe ser algo más ancho que el ancho de la pista. Pruebe varios tamaños y vea cuál le va mejor. AFAIR el mejor tamaño era más ancho que las herramientas "apropiadas" para cortar listones.

Descubrí que las herramientas "adecuadas" tendían a romperse cerca de la parte inferior del mango porque el eje metálico no se continuaba lo suficiente hacia arriba dentro del mango y las fuerzas laterales hacían que el plástico se cortara. Cabe preguntarse por qué habría de haber fuerzas laterales:-). Independientemente de por qué, las había, y las roturas no eran infrecuentes.

Cuando se utiliza una broca, añadir un mango en el extremo sujetado puede mejorar enormemente la facilidad de uso y la comodidad. Descubrí que varias vueltas de cinta adhesiva funcionaban bien. Es la cinta de papel que utilizan los pintores para obtener bordes de pintura precisos. El funcionamiento normal consiste en girar la broca contra la tabla con el pulgar y el índice, aplicando presión contra el extremo de la broca con la mano si es necesario. Se puede calcular un número estándar de vueltas y una presión que proporcionen un corte completo y minimicen la erosión de la tabla. Si se es demasiado entusiasta, se puede perforar fácilmente el tablero fenólico.

El uso de un "cortador de puntos" o una broca tiene la desventaja (rara vez importante en la práctica) de eliminar la disponibilidad de un punto de soldadura completo. Cortar entre los agujeros con un cuchillo permite a los más entusiastas utilizar los agujeros inmediatamente adyacentes para soldar una pata de componente, PERO si necesita un diseño tan ajustado, necesitará un cuidado extremo para evitar puentes de soldadura.

Answer 3

Yo utilizo una variante del método de la hoja de cuchillo que otros han descrito. En lugar de utilizar el filo de la hoja, la transformo en un cincel que corta limpiamente el revestimiento de cobre dejando un canal del ancho de la hoja.

Tomar un cuchillo desechable (X-Acto en los EE.UU.; no estoy seguro de lo global que son) de esta forma general:

Con un pequeño alicate corto la punta a unos milímetros del extremo (¡protégete los ojos!). Luego, con una pequeña piedra de afilar, afilo la cara rota para que el metal forme un ángulo ligeramente inferior a 90 grados con el borde superior de la hoja. También afilo el borde superior, para que quede un borde muy limpio donde se unen la nueva cara y la parte superior. Esto también se puede hacer con una amoladora o lijadora eléctrica con un disco de grano muy fino, pero sólo se tarda un par de minutos en hacerlo a mano. También puede redondear el borde afilado restante de la hoja para mejorar la seguridad, o guardarlo para otros modos de uso.

Ahora, girando la cuchilla "al revés", de modo que lo que era el borde superior se mantiene ahora casi paralelo a la superficie que se va a cortar, se cincela a través del cobre igual que haría un grabador al hacer una plancha de impresión. De hecho, si tienes acceso a verdaderos cinceles de grabador, podría ser incluso mejor. A mí me resulta fácil hacer cortes muy limpios. El cobre se despega formando un bonito rizo con bordes lisos. Quizás quieras experimentar con los ángulos del filo, tanto el ángulo en el plano de la hoja como inclinando la nueva cara unos grados desde la perpendicular al plano de la hoja. No hagas que el nuevo ángulo sea demasiado agudo o la herramienta tenderá a clavarse demasiado en el trabajo. Un poco menos de 90 grados debería ser suficiente. Si no funciona bien la primera vez, modifícalo un poco y vuelve a intentarlo. Prueba también a sostenerlo en ángulos ligeramente diferentes con respecto a la placa de circuito. Si el filo se desafila, basta con dar unos cuantos golpes con la piedra de afilar para solucionarlo.

Answer 4

Cortar entre dos agujeros puede hacerse con mucho cuidado y un cuchillo afilado (¿X-acto?).

Cortar el cobre alrededor de un agujero es fácil: coge una broca de gran diámetro (unos 8 mm) (en la mano, no hace falta taladradora) y dale una o dos vueltas en el agujero.

Answer 5

En realidad me encontré cortando sólo taladrando los stripboards (continuos) bastante dudoso si quieres utilizar (para los plomos) los agujeros adyacentes al que se recorta para interrumpir una tira. Usando una broca de 2.5mm deja los agujeros adyacentes intactos, pero a veces deja una astilla de cobre en un lado cuando el agujero no esta bien centrado de fabrica. Usar una broca de 3mm evita este problema pero hace que sea bastante fácil arruinar parte del cobre de los agujeros adyacentes en la misma tira. Así que lo que acabo haciendo es primero rayar con un cutter barato dos líneas para separar el agujero que voy a taladrar, y luego taladrarlo con la broca de 3mm. Resulta que apenas se necesita un mango (y mucho menos la potencia de la máquina) si se hace así, porque las marcas de rayado/corte hacen que el cobre alrededor de la tira del agujero objetivo sea mucho más fácil y -lo que es más importante- de una manera predecible, sin arrancar partes del cobre que rodea los agujeros adyacentes.

Por supuesto, lo que he dicho anteriormente sólo importa si usted se preocupa por la densidad de la materia en su stripboard; si usted está dispuesto a diseñar para perder / omitir 3 agujeros en una fila, entonces usted puede ser mucho más expeditivo con su perforación. La foto de la junta de los instructables en el howto vinculado en la respuesta aceptada parece ser de este último tipo de diseño flojo.

Y sospecho que tu kilometraje puede variar en función de las fortalezas relativas del material de la tabla. Sólo he utilizado stripboards FR2 hasta ahora y en estos cuando se perfora el cobre esencialmente no se desprende del sustrato, sino que el sustrato se desprende con trozos de cobre todavía unido, lo que probablemente explica por qué cortar el cobre primero importa en qué forma se desprende. Veo que hay stripboards FR4 a la venta, pero personalmente no veo una buena razón para comprar una placa más cara que vas a ensuciar de todos modos... a diferencia del caso de las protoboards que no requieren que hagas desconexiones. YMMV en este aspecto también, supongo.

Adenda. Después de escribir lo anterior, yo encontró a un tipo que incluso utiliza/salva cada agujero cortando dos rayas entre el mismo par de agujeros (en lugar de poner entre paréntesis uno con cortes como hago yo) y luego utiliza un cuchillo para deslizarse por debajo y ascensor el trozo de cobre entre los cortes. En mi primer intento de replicar esta técnica me llevó cuatro intentos conseguir que el trozo entre los cortes se despegara. Por lo tanto, me parece menos sencillo que taladrar el trozo intermedio, pero con un poco de práctica, probablemente sea bastante fácil dominar esta técnica con un cuchillo. Tal vez el uso de un cincel de tamaño adecuado podría hacer que esta técnica de extracción fuera aún más rápida.

Editado más tarde: Bueno, después de comprar una placa de mayor calidad de este tipo despojado (UL 94V-0 certificado, cuesta aproximadamente 4 veces más que el material el cheapo), mucho de lo que escribí anteriormente resulta ser un intercambio de hombre pobre de tiempo por dinero. En una placa de calidad, los agujeros están bien centrados y el sustrato no se descascarilla, por lo que un toque rápido con un taladro de 2,5 mm montado en un destornillador eléctrico de ~300 rpm funciona como se espera y sólo lleva una fracción del tiempo.