Me gustaría seguir esta guía para crear un controlador de horno de reflujo: https://apollo.open-resource.org/mission:resources:picoreflow
Pero estoy confundido con la SSR de cero cruces.
¿Tiene que ser un cruce de ceros para controlar el elemento calefactor?
Ya tengo un SSR muy antiguo para el que ni siquiera hay una hoja de datos, así que no puedo decir si tiene cero cruces.
Al horno en sí no le importará en qué momento del ciclo de energía se enciende y apaga el calentador. La constante de tiempo del calentador debe ser muchas veces el período de un ciclo de la línea de alimentación, por lo que los detalles de temporización a nivel de los ciclos de la línea de alimentación no importan.
Sin embargo, el resto del mundo podría preocuparse. La conmutación en los pasos por cero reduce los transitorios de tensión y corriente. Eso, a su vez, reduce las interferencias conducidas y emitidas.
Si yo hiciera esto, trataría de cambiar en los cruces de cero. Si se trata de un producto comercial, es posible que tenga que conmutar en los cruces de cero para pasar los requisitos de EMI (interferencia electromagnética).
El diseño/guía es para usar el horno Y un ventilador controlado desde SSRs de cruce cero separados. El horno es sólo un elemento de calentamiento resistivo y podría ser controlado desde un interruptor de cruce no cero, pero es más probable que el ventilador sería mejor con un SSR de detección de corriente de cruce cero como muestran: -
Al elemento no le importará, y si el ciclo de control es lento (tiempo de encendido y apagado), no importa. Su estufa eléctrica tiene un sistema mecánico de control de temperatura a fuego lento que no tiene paso por cero.
El cruce de cero es lo correcto, si estuvieras comprando un SSR nuevo.
Hice uno a partir de un horno tostador tipo ventilador, y originalmente pretendía hacerlo programable, IOT, green-tech, quemar unicornios, etc.
Simplemente descubrí que se calentaba 2 veces más rápido que el perfil de reflujo, así que conecté los dos elementos (superior e inferior) en serie, reduciendo la potencia, y dando una rampa de temperatura perfectamente aceptable. No se necesita ningún controlador.
Abriendo la puerta 1" se consiguió la rampa de bajada correcta.
Necesitas una alarma de temperatura final SONORA, o mucho mejor, utilizar un relé de auto-activación y un sensor de termopar ajustado para que la potencia del calentador se apague cuando se alcance la temperatura máxima.
También se puede utilizar un simmerstat de la estufa para ajustar la potencia del calentador, y por lo tanto la rampa. (pero sólo controlar los elementos del calentador no ventilador también)
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Yo te recomendaría que siguieras adelante y utilizaras el relé o relés que tienes, pero ten en cuenta que podrías tener que sustituirlos, si el control de la temperatura o el nivel de IEM no son "satisfactorios".